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饭时尽量每次打扮不一样，以免「被餐馆认出」。只有以普通人姿态去吃出来的饭才是正常的饭，只有基于这种体验写出来的点评才是对普通人受用的点评。
多年来，这是国外一流美食点评家坚信的价值观。Adam叔自然也是优秀点评家的代表。
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吃个饭而已，为啥要匿名？</h3>
为了进一步理解匿名点评，在继续讲Adam大叔的故事之前，我不得不插播已故美食评论家Craig Claiborne（克雷格·克莱堡）的故事。尊敬的克莱堡老先生是《纽约时报》美食版编辑，也是匿名点评体系的拥护者。他对美食点评这个行当的贡献是，如果没有他，现在《纽约时报》甚至可能都没有Dining这个板块。
话说在1962年的某个周五，《纽约时报》的读者突然发现，在教人如何擦拭餐具的文章旁边，多了一小长条，标题是“Directory to Dinning”。小长条由4个小豆腐块组成，其中一个是关于一家开在纽约哈林区的中国餐馆“Tien Tsin”的，文章写道，「在这个开满了中国餐馆的地段，也许没有别的餐馆比它的厨房更好了」。这条小小的「餐饮目录」对每家餐馆仅作了一句评述，其不到100个英文单词的描述里大部分都用于罗列地址和人均价格——跟现在我们自己跑到大众点评上写的点评神似，而这就是这份国际大报的第一个餐饮section了。
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1962年克莱堡撰写的餐馆介绍（图 / Google Books 存档截图）
用今天的眼光来看，这四条简短的描述根本算不上严肃餐饮评论，它们顶多是judgment 而不是review，但却意义非凡。吃饭这件事，终于在撰写这四条短评的人——克莱堡的推动下，进入了可被书写、可被报道的范畴，而且是被像《纽约时报》这种份量的媒体的读者阅读。
谈吃，突然也上了一个档次，可谓是登堂入室。
接下来的每个周五，克莱堡都会更新这种餐馆评论。到1976年，这些短评从指南目录（directories）升级成了对1~2家餐馆的长篇评论（reviews
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