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菊苗在1900年代发明的，以下是他本人（在那个年代，大概就是一名日本Alberquerque版的Walter
White吧！！！），umami这个词本身就是他和他的企业「味の素」（Ajinomoto）缔造的。
2000年，美国食品科学家们出台了很多报告证明「鲜味」的确存在，这些研究很多正是在味の素公司赞助的。
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长得跟阿婆香水「保心安油」似的各式味之素调味品，1920年时的包装。（图片来自味の素官网）
味の素被发明之后，爱鲜的中国人自然不甘落后，吴蕴初的天厨味精厂随后也创立了。20世纪30年代后，除了在烹饪中使用酱、酱油和汤汁以外，中国厨师（尤其是南方厨师，以前他们只用白糖来提鲜）也开始使用味精了。再后来，这些漂洋过海的厨师在海外中国餐馆也广泛使用味精，再再后来，就是大家都知道的味精被过度妖魔化，以及老外把什么头晕身热都归咎为「中国餐馆症候群」等等。
<h3>被解放的鲜味</h3>
其实味精只是把鲜味工业化了，变成一种可被固化、可被购买的味道。据发明了味精的日本人根据大量统计研究后发现，鲜味其实是食物含有蛋白质的信号。虽然科学家们还不能完全解释为什么存在鲜味，但通过某些化学作用，厨师的确可以将鲜味「烹调」出来（这个这个，有能说得清楚这个过程的同学请补充，没查到具体过程，这里就不瞎写了）。
笼统地说，任何有助于把蛋白质打碎的烹煮过程，都有利于释放鲜味。例如风干、熟成（写牛排那篇写过的哦）、腌制、慢炖等烹饪技巧，都是可以带出食物的鲜味的方法。通过这些手法，原来束缚于蛋白质里的、呈鲜味的谷氨酸就被解放了，so自由that我们人类的舌头都可以辨认出来。
所以你将鸡精、味精等富含谷氨酸的东西溶解到水里，也可以获得鲜味。当然，如果你足够有钱，也可以学米其林大厨让·乔治（Jean-Georges
Vongerichten），他奢华地向食客提供的「终极奢华鲜味餐」，采用帕尔马干酪蛋派加白松露做成（均未吃过，不知道会不会被鲜味熏晕？），售价高达185刀。如果想便宜一点尝鲜，也可以点12美刀的黑面包配海胆。
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